בטבע הנבון, הכל נחשב לפרטי פרטים – אור השמש בצורה הטובה ביותר מספק את כל צרכי הצמחים, מפעיל נביטת זרעים, צמיחת שתילים, פריחה והגדרת פירות. אך כאשר אנו מציבים חיות מחמד ירוקות בתנאים לא טבעיים במנותק מהסביבה הרגילה, ואפילו עם שעות אור קצרות בתקופה הקרה, אז אנו לוקחים על עצמנו משימה קשה מאוד. אור אופטימלי הוא אחד הגורמים החשובים ביותר לצמיחת צמחים ופיתוח מוצלח. באיזה פיטולמפ לבחור לבחור לספק אותה? במאמר זה נעסוק במאפיינים העיקריים של גופי התאורה על מנת להבין איזה מהם נדרש בכל מקרה ספציפי.
פיטולמפ נכון – בחר מכשיר תאורה לתאורה משלימה של צמחים. Farmer Burea-Uinsurance.com HYVE Crowd
תוכן:
חשיבות התאורה הנכונה לצמחים
נראה שתאורה משלימה של צמחים בחדר לא אמורה לעורר שאלות מיוחדות: כדאי להדגיש את הפרח במנורה אישית והתוצאה תהיה מצוינת. אבל זה לא כך.
עבור בני אדם, האור קשור בעיקר לתחושות ראייה מסוימות. עם תאורה מספקת קל לנו יותר לנווט בחלל ולראות את פרטי האובייקטים, והופעת החושך מסמנת את הצורך ללכת לישון. באשר לצמחים, מבחינתם תאורה פירושה הרבה יותר, כי במידה מסוימת הם משתמשים באור “למאכל”. בהקשר זה, לא רק הכמות, אלא גם איכות האור חשובה עבורם.
כידוע מקורס הביולוגיה בבית הספר, הבסיס לחיי הצומח הוא פוטוסינתזה. כתוצאה מתהליך כימי מורכב זה מומרים מים ופחמן דו-חמצני לחמצן וסוכרוז בהשתתפות האור, וכתוצאה מכך גדלה המסה הירוקה. אך בנוסף לפוטוסינתזה הידועה, חשוב לדעת על קיומה של תופעה כזו כמו פוטומורפוגנזה. במילים פשוטות, בהשפעת קרני אור בספקטרום אחר, מופעלים תהליכים כמו נביטת זרעים, צמיחת מערכת השורשים, פריחה והבשלה של פירות.
לכן, כשבוחרים מנורה להארת צמחים, חשוב לקחת בחשבון את הרכב הספקטרום של האור הנפלט מהמכשיר ולקחת בחשבון כמה אינדיקטורים אחרים. בואו ננסה להבין באילו מאפיינים ניתן להשתמש כדי לקבוע אם מנורה מסוימת מתאימה להארת צמחים.
המאפיינים העיקריים של מכשירי תאורה
על מנת לנווט את המאפיינים של מרבית המנורות הנמכרות וללמוד כיצד לקרוא את הסימונים על אריזת המנורות, אני מזמין אתכם לצאת לטיול קצר בפיזיקה.
W (W) – וואט, כוח תאורה
וואט (W) – וואט, כוח – הם מציינים את כמות האנרגיה הנצרכת על ידי גוף התאורה. יחד עם זאת, חשוב להבין כי אינדיקטור זה אינו תמיד פרופורציונלי באופן ישיר לעוצמת תפוקת האור, שכן כאשר אנרגיה מומרת לקרני אור, חלקה אבוד.
כמובן שיש קשר בין עוצמה לעוצמת האור, ומנורת פלואורסצנט 40 וואט תיראה בהירה יותר ותאיר שטח גדול בהרבה ממנורת 15 וואט דומה. אך עם זאת, אינדיקטור זה רחוק מלהיות פשוט.
לדוגמא, אם תשווה מנורות פופולריות לחיסכון באנרגיה עם סוגים אחרים של נורות, אז עם אותו מספר וואט, הן יזרחו בהירות יותר מנורות אחרות, אם כי הן יבזבזו פחות אנרגיה. לכן, וואטים שימושיים יותר בעת חישוב כמה המונה בסופו של דבר “יתפרק” בשימוש קבוע במנורה.
Lm (Lm) – לומן, כמות האור
Lm (Lm) – לומן הם יחידות למדידת שטף האור, כלומר הם מציינים כמה אור מתקן תאורה נותן. במילים פשוטות, לומן מציין את בהירות האור.
דרישות האור של הצמחים תלויות במינם. אם ניקח את הממוצע של פרחים מקורה, על צמיחתם והתפתחותם המתמדת, כמות האור צריכה להיות לפחות 6000 לומן. אבל זה הכי טוב כשנתון זה מתקרב ל 10000-20000 לומן. אגב, בקיץ על פני האדמה, התאורה היא בין 27000 ל -34000 לומן.
K – קלווין, גווני אור
קלווין – יחידה זו מציגה את גווני האור, מה שמכונה טמפרטורת האור. כלומר, כמה חם או קר הזוהר נתפס חזותית (לא להתבלבל עם מידת החימום הפיזי של המנורה). מדוע אינדיקטור זה הכרחי לחנות פרחים?
העובדה היא שמדענים זיהו את הקשר בין טמפרטורת האור להתפתחות הצמחים, ולכן חשוב מאוד שהפרחים יקבלו הארה של ה”טמפרטורה “האופטימלית.
בסיס G –
מאפיין זה יהיה חשוב כאשר אתה קונה מנורת פלורסנט ובית (מנורה) עבורה בנפרד. לנורות המוברגות בשקע הבסיס מיועד באות E ואילו השקע הסטנדרטי מסומן כ- E40.
V – וולט, מתח
המתח בו פועלת המנורה; כמה מנורות מציינות את טווח הפעולה המרבי של גוף התאורה. לדוגמא, 100-240 V. מרבית גופי התאורה הביתיים פועלים מרשת חשמל סטנדרטית של 220 וולט.
בחירת מנורת פלורסנט לתאורת צמחים
מחקרים הראו כי יש צורך בכ -6500 קלווין לצורך נביטת זרעים, גידול שתילים וצמחייה מוצלחת. ולפריחה עברית ופרי – 2700 ק.
לתאורת פנים, מנורות של “אור לבן חם” (Wזרוע לבנה (WW)), “אור טבעי טבעי (ניטרלי)” (אור לבן ניטרלי (NW)) ואור לבן קר (לבן מגניב (CW)).
בהתאם ליצרן, הביצועים של מנורות אלה עשויים להשתנות מעט. בדרך כלל, למנורות פלורסנט לבנות חמות יש מאפיין בטווח של 2700-3200 קלווין, אור טבעי – 3300-5000 K, אור לבן קר – בין 5100 ל 6500 K. כמו כן, הסימון “אור יום” (אור יום), שהאינדיקטורים שלהם מתחילים מ- 6500 K.
בעניין זה יש להזכיר מושג כזה כמו ננומטרים (ננומטר). בניגוד לקלווין, ננומטרים מראים את אורך הגל של האור. לטווח הקרינה האלקטרומגנטית הנראית לעין האנושית אורך גל בטווח של 380 ננומטר עד 740 ננומטר. מדענים הוכיחו כי האינדיקטורים היעילים ביותר להתפתחותם המלאה של צמחים הם 660 ננומטר (הנראים לאנשים באור אדום) ו 455 ננומטר (נתפסים כחולים).
זאת בשל העובדה שהאנרגיה הנדרשת לפוטוסינתזה היא בעיקר הקרניים האדומות של הספקטרום. מרכיבי האור הירוקים והצהובים הם כמעט חסרי תועלת לצמחים.
על פי האינדיקטורים של מכשירים מיוחדים, במנורות האור הקר יש בעיקר ירוק וכחול, ואין כמעט שום אדום. ואילו בנורה חמה יש כמות משמעותית של אדום. לפיכך, אם אתם מתכננים להאיר צמחים עם מנורות פלורסנט ביתיות רגילות, עדיף לשלב את שני סוגי המנורות. לדוגמה, לבן חם 2800 K ולבן קר או בשעות היום – 6500 K, מכיוון שלראשון יש הרבה אדום, ספקטרום חשוב לצמחים, ובשני יש כמות משמעותית של כחול.
итолампа אוסראם פלואורה
בנפרד, ברצוני להזכיר את המנורה הפופולרית המיועדת לשימוש מיוחד – פיטולמפ אוסראם פלואור (“פלורה”), מתאים גם לתאורת חורף של פרחים מקורה וגם לתאורה משלימה של שתילים בתוך הבית. הרכב הספקטרום של מנורה זו נבחר במיוחד לצמיחה ופיתוח אופטימלי של צמחים עם קרינה אינטנסיבית בספקטרום של 440 ו- 670 ננומטר.
ישנם חמישה סוגים שונים של פיטו-אור זה בשוק:
- 438 מ”מ – 15 W – 400 לומן;
- 590 מ”מ –18 W – 550 לומן;
- 895 מ”מ – 30 W – 1000 לומן;
- 1200 מ”מ – 36 W – 1400 לומן;
- 1500 מ”מ – 58 וואט – 2250 לומן.
חיי השירות המוצהרים של גוף התאורה הם 13000 שעות.
היתרונות של פיטולמפ “Osram Fluora”:
- מנורת הפיטו “פלורה” מאוזנת בספקטרום, ולכן היא תורמת להתפתחות מלאה של נטיעות;
- פיטולמפ פולט אור בטווח הנדרש, ובאותה עת הוא לא מוציא אנרגיה על חימום והפקת אור בחלק “חסר התועלת” של הספקטרום;
- מנורות כאלה צורכות כמות קטנה יחסית של חשמל;
- המנורה הפלואורסצנטית כמעט ולא מתחממת ואינה גורמת לכוויות בצמחים;
- למנורת עבודה אין הבהוב גלוי.
חסרונות המנורה הפיטו “Osram Fluora”:
- צבע ורדרד-סגול יוצא דופן, אשר, על פי כמה דיווחים, משפיע לרעה על הראייה, ומשפיע לרעה על רווחתו של האדם (גורם לאדישות ולגירוי כלשהו), לכן מומלץ להגן על המנורה הזו מהחיים העיקריים מֶרחָב;
- המחיר הגבוה של מכשיר תאורה, הגבוה פי כמה מעלותן של מנורות בית רגילות;
- לא תמיד ניתן למצוא פיטולמפ דומה במכירה;
- הצורך לרכוש בית וכבל עם תקע ומתג, כמו גם להרכיב את המנורה בעצמך, מכיוון שמנורות כאלה נמכרות בדרך כלל בנפרד;
- מנורות כמו “Osram Fluora” נדלקות בצורה גרועה בטמפרטורות נמוכות, ולכן לא ניתן להשתמש בהן בחממות לא מחוממות;
- לגוף התאורה “Osram Fluora” יש פחות תפוקת אור (בהירות) מאשר מנורות “פלורסנט” קונבנציונליות;
- לפיטולמפ זה יש גם חסרון משמעותי המשותף לכל מנורות הפלואורסצנט – ככל שהמנורה פועלת זמן רב יותר, כך היא מתחילה לפלוט פחות אור (ככל שמתקרב סוף חיי השירות שלה, אינדיקטור זה יכול להיות כ -54% מהמקור).
כללים לשימוש במנורות פלורסנט לתאורת צמחים
בעת חישוב מספר ועוצמתם של גופי התאורה הנדרשים לתאורה משלימה, ניתן להשתמש בנוסחה הסטנדרטית: לכל 1 מ ‘2 שטח הצמחים המעובדים, בממוצע, ידרוש 5500 לומן. לפיכך, על אדן חלון או מדף עם צמחים באורך של מטר ורוחב של כ- 1 סנטימטרים, יהיה צורך 50 לומן.
כלומר, בהתבסס על נוסחה זו, כאשר משתמשים במנורת Osram Fluora, כדי להאיר מספר כזה של שתילים, נדרשות שלוש מנורות עם מאפיינים: 895 ס”מ – 30 W -1000 לומן. אך בפועל, בדרך כלל לא משתמשים ביותר משתי מנורות לאזור כזה, ועם תאורה מספקת מהרחוב, ניתן לוותר על אפילו אחת. לכן, במקרה זה, יש צורך לקחת בחשבון את התנאים האישיים של כל דירה ואת מידת הביקוש לאור מתרבויות ספציפיות.
הסימנים העיקריים לחוסר תאורה הם: גבעולים מוארכים (התארכות פנימיות), עלווה חיוורת, הצהבה של העלים התחתונים. במקרה זה, תוכלו לנסות להוריד את המנורה למטה או להוסיף מנורה נוספת נוספת.
באשר לתאורת צמחים מקורה בחורף, כפי שמראה בפועל, לצמחים מקורה טרופיים (מונסטרה, פירות הדר, פילודנדרונים ואחרים), מנורת פלורסנט אחת “T8” באורך 60 ס”מ ו 18 וואט במרחק 25 ס”מ מעל הפרח זה די.
לכפות ידיים גבוהות בגובה של עד שני מטרים, נדרשות שתי מנורות פלורסנט T8 בהספק של 36 ואט ואורך של 120 ס”מ. כדאי מאוד להשתמש במסך העשוי מחומרים מחזירים אור.
בעת הצבת מנורות פלורסנט, חשוב להתקין אותן בגובה 15-20 ס”מ. המרחק המרבי לא יעלה על 30 ס”מ מעל צמחי הצמחים, מכיוון שכאשר הוא פוחת, שטף האור הופך להיות הרבה פחות מזה שהוכרז (גובה של 30 ס”מ מקטין את שטף האור של המנורה ב -30%). אבל גם לא כדאי לתלות את המנורה נמוכה מדי (פחות מ -10 סנטימטרים), כדי לא לשרוף את העלווה. בנוסף, המיקום הנמוך מקטין את שטח הכיסוי.
יש לקבוע את זמן הפעולה של גוף התאורה על בסיס שעות אור מלאות. עבור מרבית הצמחים משך התאורה בסוף הסתיו, בחורף ובתחילת האביב צריך להיות 9-12 שעות. לשתילים, בפעם הראשונה עדיף להיות באור כ- 16 שעות. חייבים לכבות את האורות בלילה. אור של . שעות לא רק שלא יעשה טוב, אלא גם יפגע בצמחים.
בחירת תאורת לד (לד) לצמחים
במאמר זה לא ניגע בגופי LED מוכנים שתוכננו על ידי אנשי מקצוע לתאורת צמחים. אך אם תחליט להרכיב מנורת LED בעצמך או להשתמש ברצועת LED, תזדקק למידע תיאורטי.
נוריות הלד הטובות ביותר לגידול צמחים הן אדומות וכחולות. במקרה זה, חשוב מאוד לבחור את אורך הגל המתאים: לאדומים זה צריך להיות שווה ל 660-670 ננומטר (ננומטר, ננומטר) ו -440-450 ננומטר עבור כחולים.
נושא נפרד הוא היחס בין מספר הנורות האדומות והכחולות. לדברי חוקרים ועוסקים בגננות, שתילים גדלים בצורה הטובה ביותר כאשר משתמשים בנורות LED כחולות ואדומות ביחס של 1: 2. פרופורציות כאלה (מ -1: 2 ל -1: 4) מקדמות צמחייה פעילה ויהיו שימושיות לא רק לשתילים, אלא גם לכל צמחיה המגדילה את המסה הירוקה. בשלב הפריחה וההבשלה של הפירות, מומלץ יחס של נוריות כחול לאדום בין 1: 5 ל -1: 8.
ההספק האופטימלי של נוריות LED בודדות המשמשות להארת צמחים הוא 3-5 וואט. נורית אחת של עוצמה זו מספיקה לאזור תאורה של 10-20 ס”מ2… אבל יש גם רצועות LED מוכנות למכירה. עם זאת, בדרך כלל הן מורכבות מדיודות בעלות צריכת חשמל נמוכה, ולכן מומלץ להשתמש בהן בשילוב עם מנורות פלורסנט.
האם זה מוצדק להכין פיטולמפ במו ידיך?
מייד אעשה הסתייגות שהניסיון שלנו להרכיב את פיטולמפ LED לבד הסתיים בכישלון. עם זאת, חוויות שליליות יכולות להיות שימושיות גם לכן אספר לכם בקצרה את סיפור הניסויים שלנו. הזמנו כמעט את כל הפרטים למנורה העתידית באתר הפופולרי של סחורות מסין.
הערה: על פי כמה דיווחים, נוריות נוריות סיניות הן בדרך כלל באיכות ירודה, ומאפייניהם אינם תואמים את אלה שהוכרז על ידי היצרן.
כדי להרכיב פיטו-נור LED, היינו זקוקים ל -3 נוריות W (אדום וכחול), מניע כוח עם הספק יציאה של 54 עד 105 וולט, לוח אלומיניום, מסופי חוטים, חוט עם תקע ומתג, מסילת עץ, חוטים 5 מטר, דבק עמיד בחום …
לא אתעכב על האופן שבו אנו, הומניטרים מוחלטים, עשינו קצר חשמלי כשניסינו להדליק מנורה חדשה. אציין רק שהמנורה המוגמרת עבדה בהצלחה לא יותר משבועיים, שלאחריה הנוריות החלו לבעור בזו אחר זו ונדרשו להחלפה מתמדת.
הסיבה לכך הייתה שבמהלך ההפעלה, הדיודות חוממו לטמפרטורה קריטית, ולפעולה מוצלחת של נורה מסוג זה, מומלץ להתקין קירור (מצנן). גורם שלילי נוסף למנורה שלנו היה שרצועות המתכת עם נוריות הלד הונחו על מסגרת עץ, והעץ לא סיפק פיזור חום מספיק. יתכן שהיו טעויות אחרות, שלא קל לנחש למדעי הרוח.
כמובן, כל מצב הוא אינדיבידואלי, אך לא הייתי ממליץ לאנשים ללא השכלה טכנית או ניסיון בהנדסת חשמל להרכיב את המנורה לבדם. בפרט, במצבנו עבד העיקרון הידוע של “קמצן משלם פעמיים”. הכסף הוצא לא רק על רכישת חלקים להרכבת אפשרות מנורה לא מוצלחת ועדכון נוריות נוריות בוערות באופן קבוע, אלא גם על רכישה של גופי תאורה מוכנים.
נכון לעכשיו, אנו מאירים את השתילים בעזרת פיטולמפלים של Osram Fluora, כמו גם מנורות פלורסנט ביתיות בשילוב רצועות LED.
