Tillandsia est souvent appelé exotique parmi les exotiques. Magnifiques et accrocheuses, ces beautés à l’intérieur semblent toujours particulièrement originales et audacieuses. Malgré l’entretien difficile, les tillandsias restent l’une des plantes les plus populaires de la famille des broméliacées. En plus d’une floraison spectaculaire et d’un beau feuillage, ils peuvent se vanter d’une variété considérable. Le genre Tillandsia combine à la fois des plantes plus familières et des épiphytes qui en sont complètement différentes. Et même s’il faudra beaucoup d’efforts pour réussir à faire pousser des tillandsias, ces beautés en valent la peine.
Tillandsia à fleurs violettes (Tillandsia ionantha). Farmer Burea-Uinsurance.com Anne Elliott
Table des matières:
Deux exotiques dissemblables sous le même nom
Le genre Tillandsia regroupe deux groupes de plantes qui ne se ressemblent pas tant en apparence qu’en nature :
- les tillandsias en pot ou verts, qui poussent dans un sol ordinaire, produisent une belle rosette de feuilles, qui constituent un excellent fond pour des inflorescences « piquantes » spectaculaires;
- tillandsia épiphyte, rare, super capricieuse, dont la caractéristique la plus attrayante n’est pas la floraison, mais un feuillage luxuriant.
De plus, si les tillandsias en pot sont très populaires, les épiphytes ne se trouvent que dans les collections privées de floriculteurs expérimentés, elles sont donc pratiquement inconnues de la plupart des amateurs de plantes exotiques d’intérieur. Celles-ci sont différentes non seulement à l’extérieur, mais également en termes d’utilisation et de conditions requises pour la culture d’une plante. Les fleuristes les distinguent souvent selon la caractéristique la plus simple – la couleur du feuillage.
Les tillandsias argentés épiphytes sont connus parmi les amateurs sous le nom de « gris » et en pot voyants – sous le nom de tillandsia « vert ». Mais il est facile de se confondre avec de tels surnoms, car les tillandsias herbacés ont également des hybrides variétaux avec une couleur grise de verdure. À cet égard, il est toujours préférable de spécifier exactement la forme de croissance – épiphyte ou en pot.
Mais d’un autre côté, tous les Tillandsias, sans exception, sont à juste titre classés parmi les exotiques, et les exotiques sont très accrocheurs. Dans la nature, ces plantes regroupent en un seul genre des centaines d’espèces différentes trouvées sur les territoires d’Amérique du Sud et d’Amérique du Nord. Tillandsia est l’un des genres les plus représentatifs de plantes herbacées et épiphytes à feuilles persistantes appartenant à la famille des broméliacées. Il rassemble plus de 400 espèces végétales, d’aspect sensiblement différent.
Les tillandsias en pot, verts ou herbacés ressemblent à des broméliacées qui nous sont plus familières. Ces conifères forment un système racinaire peu puissant et produisent une rosette dense et massive de longues feuilles étroites, linéaires ou en forme de coin avec des extrémités pointues. Chaque année après la floraison, une grande rosette maternelle est remplacée par une augmentation – des rosettes filles – et s’éteint progressivement. Ainsi, la plante se rajeunit.
La rosette de feuilles est si spectaculaire et dense qu’elle se démarque même des concurrents d’intérieur du même type que la verdure. Du centre même de la rosette, la plante produit un pédoncule avec une grande inflorescence, dont la forme ressemble à une oreille exotique. Lumineux, panaché, avec des lignes graphiques et « nettes », l’inflorescence épi semble continuer les lignes des feuilles. La beauté de l’inflorescence est donnée par les bractées, cachant des fleurs modestes presque discrètes.
La palette de couleurs comprend les tons « acryliques » les plus brillants – rose, violet, blanc, jaune, bleu, bleu, rouge, orange et lilas froid. Les bractées sont toujours colorées dans des tons purs et lumineux qui rendent le Tillandsia éblouissant.
Les meilleurs types de tillandsias verts :
- Bleu de Tillandsia (Tillandsia cyanea) – la plus populaire des espèces herbacées, formant une étrange rosette de feuilles ressemblant à de l’herbe, dont la couleur va d’une base rougeâtre à des plaques à rayures brunes. En hauteur, il est limité à 20-30 cm.En été, un épi aplati avec des bractées ornementales denses, qui semblent artificielles, pousse à partir du centre de la rosette. Les fleurs s’épanouissent progressivement, une vague, pour ainsi dire, roule le long de l’épi de haut en bas. Les bractées sont de couleur lilas ou rose, et les fleurs éphémères aux pétales rhombiques et courbés sont bleues ou bleues.
- Tillandsia Lindena (Tillandsia lindenii) – similaire au bleu Tillandsia, mais d’une beauté plus gracieuse. L’épi est plus arrondi, moins aplati, et les bractées ne sont peintes que de rose pâle ou de rouge. Les fleurs de la plante sont également bleues, les feuilles sont graminées, mais plus minces, rassemblées en rosettes relativement lâches.
- Tillandsia Duera (Tillandsia dyeriana) – une espèce dont l’inflorescence ressemble à une feuille d’automne jaune d’acacia. Une plante élégante et très belle se développe sous la forme d’une rosette de feuilles plates et longues en forme de langue densément espacées, comme si enroulées autour de la base du pédoncule. Le pédoncule mince porte une inflorescence symétrique avec des bractées ovales lâches à deux rangées en forme de feuille de tons orange ou rouge.
Les tillandsias épiphytes, également appelés tillandsias atmosphériques ou aérés, sont réputés pour leur feuillage. Ce n’est pas seulement la plus belle partie des plantes, mais elle remplit également toutes les fonctions habituellement inhérentes aux racines : à travers les feuilles des tillandsia-épiphytes, elles se nourrissent et absorbent l’humidité. Les racines ne servent qu’à s’ancrer sur l’écorce, la pierre ou l’arbre, elles sont pratiquement invisibles.
Parmi les tillandsias épiphytes, il existe à la fois des plantes à tige développée et des espèces sans tige. Extérieurement, les feuilles des tillandsias atmosphériques semblent très exotiques: les feuilles filiformes, très minces, presque transparentes sont densément couvertes d’écailles et, avec les mêmes pousses minces, forment une dentelle verte d’une beauté unique avec une teinte gris argenté.
Les meilleurs types de tillandsia atmosphérique comprennent :
- Thillandsia sniznevidnaya (Tillandsia usneoides) est la tillandsia épiphyte la plus commune, connue sous le nom de « mousse espagnole » ou « barbe de vieil homme ». Il a des tiges minces atteignant plusieurs mètres de long et des feuilles filamenteuses jusqu’à 5 cm de long et 0,1 cm de large, qui sont disposées en deux rangées. Grâce aux écailles réfléchissantes qui recouvrent densément les feuilles et les pousses, les verts apparaissent gris ou argentés. Ce tillandsia n’a pas de racines du tout. Et il pousse, suspendu à l’écorce, aux branches, aux pierres comme une cascade de dentelles. Une caractéristique étonnante de l’Usneiform Tillandsia est qu’il n’a pas besoin d’être fixé sur un support, il suffit juste de l’accrocher pour qu’il puisse pousser vers le bas. Cette rare beauté de la dentelle fleurit également, libérant des fleurs de citron vert jaunâtre en été.
- Tillandsia qui sort du lot (Tillandsia stricta) affiche des verts brillants avec une couleur riche et ressemble à des brins d’herbe. Cet épiphyte forme une rosette dense de feuilles étroitement triangulaires couvertes d’écailles grises, jusqu’à 20 cm de long et pas plus de 1 cm de large. Les pédoncules courts et incurvés sont couronnés d’un épi dense d’inflorescences à bractées ovales en spirale rose aquarelle et bleuâtre ou pétales violets de fleurs d’apparence ordinaire.
- Tillandsia tricolore (Tillandsia tricolor) est un épiphyte compact avec des feuilles gris-vert similaires, mais plus linéaires, formant une rosette très ouverte. Les pédoncules droits et longs, soit en forme de simple épi, soit issus de plusieurs épis, se distinguent par de longues bractées, rouges au bas des inflorescences, jaunes au milieu et vert clair au sommet, cachant des fleurs violettes.
- Autre que filiforme ou ressemblant à des cheveux incroyable tillandsia argenté (Tillandsia argentea) ne peut pas être nommé. Cet épiphyte a des limbes étroits, s’élargissant jusqu’à la base, de longs limbes, se pliant en spirale ou bizarrement incurvés, une sorte de faisceau poussant à partir de la base des tiges. Il est assez difficile de démêler une plante vivante dans ce miracle, et non une céréale séchée.
- Un effet similaire est exercé par tillandsia sitnik (Tillandsia juncea) est un épiphyte aux feuilles minces et roseaux ressemblant à des céréales et rassemblées en panicules particulières, qui forment ensemble une rosette aérée mais très touffue.
- Tillandsia à fleurs violettes (Tillandsia ionantha) – un épiphyte qui ressemble à des coraux exotiques. Il forme des rosettes miniatures de feuilles incurvées ressemblant à de fines griffes de couleur vert-argenté, au-dessus desquelles apparaissent des inflorescences en forme de pointe bleu-violet. Pendant la floraison, les feuilles supérieures des rosettes deviennent rouges et elles-mêmes semblent faire partie d’une fleur fantaisie.
- Tillandsia « Tête de Méduse » (Tillandsia caput-medusae) est un épiphyte qui ressemble le plus aux poulpes, aux méduses ou aux calmars. Les feuilles sont étroitement fermées et forment une sorte de bulbe de base, se pliant sur le côté uniquement au sommet, formant des contours bizarres avec des feuilles gris clair juteuses qui dépassent dans différentes directions. L’humidité s’accumule dans le « bulbe », s’écoulant magnifiquement des limbes des feuilles. Cet épiphyte est capable de fleurir, produit une panicule inhabituelle de trois à cinq « épillets » avec des bractées granuleuses rouges et des fleurs tubulaires étroites bleu violet, contrastant magnifiquement avec elles.
Soins Tillandsia à domicile
Les tillandsias en pot sont des accents magnifiques qui sont utilisés dans les intérieurs modernes comme touches lumineuses et accents de couleur. Il est plus facile de les cultiver dans des serres, des terrariums, des serres intérieures et des florariums, mais avec un soin scrupuleux, ils poussent bien dans des pièces ordinaires. Ce sont des plantes extrêmement lumineuses qui ont besoin de soins constants, mais pas trop difficiles à recréer.
Les espèces épiphytes dépendent en tout de l’humidité de l’air et de la qualité de l’alimentation foliaire. Comme ils se nourrissent précisément à travers les feuilles, le soin des plantes est très inhabituel et diffère des procédures standard – d’un éclairage isolé à une humidité élevée. Malgré cette spécificité, ils peuvent être cultivés non seulement dans des vitrines fleuries, mais également introduits dans les intérieurs, en particulier dans la conception des salles de bains, dans lesquelles des conditions d’une importance accrue sont déjà réunies.
De beaux aquariums, des florariums, des vases en verre, des vitrines de fleurs aident à utiliser cette plante n’importe où. L’écorce, les morceaux de bois ou les pierres sur lesquels ces tillandsias sont attachés ont fière allure, et avec une plante inhabituelle, ils constituent une décoration étonnamment accrocheuse, une fierté fantaisiste de la collection.
Eclairage pour tillandsias
Les groupes individuels de tillandsias diffèrent considérablement non seulement par leur apparence, mais également par leurs préférences en matière d’éclairage. Si les tillandsias en pot sont des cultures qui aiment beaucoup la lumière, ne tolérant même pas une légère ombre partielle, alors les épiphytes, au contraire, tolèrent l’ombre.
Les espèces en pot bénéficient de l’éclairage le plus lumineux possible, mais protégées de la lumière directe du soleil à tout moment de l’année. Le même niveau d’éclairement doit être maintenu toute l’année, en compensant la baisse saisonnière soit par un réaménagement, soit par un éclairage artificiel d’appoint. Les tillandsias en pot aiment la lumière naturelle plutôt que artificielle et se portent bien sur les rebords de fenêtre sud, est et ouest.
Les tillandsias épiphytes ne sont pas seulement tolérants à l’ombre, ils aiment aussi l’ombre. Toute ombre et ombre partielle leur conviendra, ils peuvent être placés en toute sécurité même dans les profondeurs de l’intérieur, loin des fenêtres. Elles répondent mieux à l’éclairage artificiel que les espèces en pot et peuvent pousser en plein éclairage artificiel.
Température confortable
Tous les tillandsias aiment un environnement de croissance stable, ne réagissent pas trop bien aux changements soudains de la température de l’air et du substrat. Ces plantes sont à juste titre classées parmi les exotiques thermophiles : la croissance la plus active de tillandsia est démontrée à une température ambiante stable au-dessus de 18 degrés. Les beautés en pot préfèrent une température d’au moins 18 degrés, une baisse à 16 degrés de chaleur peut grandement nuire aux plantes. Mais les épiphytes sont plus robustes, ils supportent une baisse à court terme des indicateurs à 12 degrés.
Malgré le statut de plante de serre, les tillandsias sont de grands amateurs de ventilation et d’air frais. Une aération quotidienne constante et meilleure est l’un des « secrets » les plus importants pour les cultiver. Ces exotiques doivent non seulement avoir régulièrement accès à l’air frais, mais aussi profiter de ses ruisseaux en libre circulation (vous ne devez pas mettre les plantes dans des « coins », près des murs ou du verre, à proximité immédiate d’autres plantes). Mais ce n’est pas parce que les Tillandsias n’ont pas peur des courants d’air qu’ils supporteront tous les vents.
Ils ne supportent pas le froid, et encore plus les courants d’air glacés, ainsi que les autres cultures d’intérieur. Il est conseillé que la température stable de l’air dans la pièce ne soit pas perturbée pendant la ventilation. Les tillandsias en pot et épiphytes peuvent être déplacés en toute sécurité à l’air frais en été (la seule condition est de maintenir le niveau d’éclairage inchangé). Malgré l’amour de l’humidité, il est nécessaire de les placer à ciel ouvert avec une protection totale contre les précipitations : les pluies froides peuvent être préjudiciables aux plantes.
Arrosage et humidité de l’air
L’arrosage classique est réalisé exclusivement pour les tillandsias en pot. Chez les épiphytes, ils sont remplacés par des pulvérisations, et l’importance de cette procédure peut difficilement être surestimée. Cependant, les tillandsias herbacés nécessitent une approche standard des procédures: le sol de ces plantes doit toujours rester légèrement humide, mais une forte humidité et un dessèchement complet du coma terreux doivent être évités pendant la saison active du printemps à l’été. L’arrosage doit être modéré et prudent, constamment surveillé par le degré de dessèchement du substrat.
En hiver, les arrosages sont rarement effectués, ce qui permet au substrat de sécher complètement avant chaque procédure suivante. Il est très facile de contrôler si le régime d’irrigation est confortable pour la plante : s’il y a des signes de manque d’humidité, le tillandsia recourbe progressivement les feuilles, ce qui indique la nécessité d’un arrosage abondant.
L’arrosage lui-même n’est pas tout à fait habituel : il ne vaut pas la peine de verser de l’eau sur le substrat, comme pour les plantes ordinaires. Le Tillandsia est arrosé à l’intérieur de la rosette et légèrement humidifié avec toutes les feuilles. Si la plante n’a pas assez d’humidité et que les feuilles s’enroulent, au lieu de la procédure habituelle, il est préférable de nourrir le coma de terre en immergeant les pots avec la plante dans l’eau pendant la nuit, puis en laissant l’humidité s’écouler librement.
L’humidité de l’air est un indicateur vital pour ces plantes. Mais si les tillandsias en pot peuvent supporter une diminution des indicateurs à 60%, alors pour les tillandsias épiphytes, l’humidité minimale admissible est de 80%. Ce n’est pas en vain qu’elles méritent leur titre de plantes atmosphériques : en conditions sèches, elles meurent tout simplement. Il est préférable de maintenir une humidité de l’air élevée en combinant le fonctionnement des humidificateurs (ou leurs homologues artisanaux) avec des pulvérisations fréquentes.
Pour les plantes épiphytes, les greens sont intensément humidifiés afin de remplacer complètement l’arrosage par pulvérisation (les procédures sont effectuées quotidiennement, de préférence le matin). Si la température descend en dessous de 15-16 degrés, la pulvérisation ne peut pas être effectuée, ainsi que pendant la période de floraison. Pour les tillandsias usnéiformes, en plus de la pulvérisation, l’immersion de la plante entière dans l’eau est également utilisée pour la saturer d’humidité (pas plus d’une fois toutes les 1 semaines).
L’eau pour tout type de tillandsia est sélectionnée avec beaucoup de soin : elle doit être douce et toujours chaude (au moins 5 degrés plus chaude que la température de l’air pour les plantes en pot et la même que la température de l’air pour les plantes épiphytes).
Top dressing pour tillandsia
C’est une plante unique qui n’aime pas le traitement racinaire conventionnel : l’engrais pour tous les tillandsias est mieux appliqué par voie foliaire, en saupoudrant sur les feuilles. Les tillandsias en pot peuvent être nourris de la manière habituelle, mais cette approche présente un risque d’infection trop élevé en raison de l’arrosage à l’intérieur de la sortie. Et le fait que ce soient les feuilles des plantes qui absorbent mieux les engrais indique la nécessité d’utiliser la pulvérisation foliaire.
Pour les tillandsias, on utilise soit des engrais spéciaux pour orchidées, soit des engrais complexes pour plantes à fleurs. Le dosage doit être ajusté: la quantité d’engrais indiquée par le fabricant pour les tillandsias en pot est réduite de moitié et pour les épiphytes – quatre fois. Un activateur de croissance peut également être utilisé pour stimuler la floraison des plantes en pot en le pulvérisant sur la plante pendant 1 à 2 mois.
Les tillandsias épiphytes et en pot sont nourris toutes les deux semaines uniquement au printemps et en été (pour les épiphytes, le top dressing en hiver peut être destructeur, pour ceux en pot, cela entraînera un manque de floraison l’année prochaine).
Transplantation de Tillandsia, conteneurs et substrat
Pour les tillandsias, seuls les conteneurs plus larges que la hauteur conviennent. Les plantes se développent spécifiquement, la croissance et les rosettes filles remplacent les rosettes maternelles, et la croissance se fait principalement en largeur. Le système racinaire de tillandsia est puissant, mais pas encombrant, et dans des conteneurs profonds, la plante peut souffrir d’engorgement et de perturbation des conditions de confort.
Le substrat de ces plantes est choisi parmi des mélanges de sols meubles et drainés à texture de fibres grossières. Pour les tillandsias, des mélanges de sol spéciaux pour broméliacées ou orchidées sont idéaux, mais vous pouvez également composer le sol vous-même sur la base de parts égales de sol à feuilles caduques, d’humus et de tourbe avec des ajouts de sphaigne, de racines de fougère et d’écorce de pin.
La transplantation pour les espèces épiphytes n’est pas du tout réalisée (elles sont vendues fixées sur une pierre, une écorce ou un arbre et cultivées sur la même base sans changer), et pour les espèces en pot elle n’est réalisée qu’après que le volume d’arbustes ait complètement rempli le vide l’espace (la plante pousse en largeur jusqu’aux parois du pot et les racines commenceront à sortir des trous d’évacuation d’eau). Les tillandsias en pot peuvent rester dans un récipient pendant 2-3 ans, au cours desquels il suffit de remplacer la couche supérieure du sol au début du printemps chaque année.
Si une greffe est nécessaire, la plante est retirée très soigneusement, en remplaçant soigneusement le sol, en essayant de ne pas blesser même les plus petites racines. Le rhizome ne tient pas bien le tillandsia dans un substrat meuble, il est donc nécessaire de compacter, d’appliquer le sol en faisant attention à conférer une stabilité à la rosette de feuilles.
Maladies et ravageurs du tillandsia
Presque aucun ravageur d’intérieur typique n’est effrayant pour les tillandsias. Mais ils souffrent très souvent de l’écaille de bromelium, et des lésions graves sont possibles sur tout type de tillandsia. Vous ne pouvez lutter contre ce ravageur spécifique qu’en lavant les plantes à l’eau savonneuse et en enlevant les écailles des feuilles, ce qui n’est pas toujours possible chez les espèces épiphytes fragiles.
Les maladies menacent la tillandsia en cas de violation des conditions de détention. La pourriture et diverses infections virales sont particulièrement dangereuses, et il ne suffit pas de les combattre avec des fongicides : les parties endommagées des plantes devront être découpées.
Problèmes de croissance courants :
- rouler les feuilles lorsqu’elles sont déshydratées;
- pourriture de la base de la sortie lors de la fertilisation avec de l’eau pour l’irrigation.
Reproduction de tillandsia
Les plantes épiphytes se reproduisent uniquement par voie végétative. Les pousses avec des feuilles peuvent être coupées des buissons mères adultes et attachées à la base habituelle – écorce, branche ou pierres. Avec une humidité de l’air de 80% ou plus, les pousses prendront rapidement pied sur une nouvelle base et commenceront à pousser. Vous pouvez couper des branches de n’importe quelle taille.
Les plantes en pot peuvent être multipliées par graines et par voie végétative.
Du fait que le Tillandsia forme annuellement plusieurs jeunes plants pour remplacer la rosette fanée, il est possible d’obtenir à tout moment de nouvelles rosettes capables de fleurir, simplement en les séparant lors de la transplantation. Il est vrai qu’il n’est pas nécessaire de précipiter le partage : seuls les « enfants » dont la taille est au moins égale à la moitié du débouché de la mère peuvent être séparés. Des sockets trop faibles ne s’enracineront pas d’eux-mêmes. Le moment optimal pour la multiplication végétative est le printemps ou l’été.
Les graines de la plante germent bien, dans des conditions normales dans un substrat nutritif et sous verre, elles germent rapidement en pleine lumière. Mais la germination des plantules demande de la patience: les jeunes tillandsias poussent extrêmement lentement et la capacité à fleurir n’acquiert que 10 ans après le semis.
