L’art du bonsaï traduit en russe signifie « un arbre dans un pot »… Cet art est né en 200 av. e. en Chine, ou plutôt au départ ça sonnait comme « pan-san ». Plusieurs siècles plus tard, les Japonais, avec le bouddhisme, maîtrisèrent cet art, l’amenèrent à la perfection, et maintenant il est considéré comme traditionnellement japonais.
Les premières images de bonsaï littéralement – hatitue, se trouvent sur les rouleaux de la fin de la période Kamakura (1249-1382). L’amour pour le bonsaï s’explique simplement – n’ayant pas un grand territoire et la possibilité de faire pousser un jardin près de la maison, les Japonais voulaient trouver un coin de nature chez eux, et les petits arbres ne prenaient pas beaucoup de place… Au début, c’était un passe-temps énorme, principalement parmi les gens du commun. Beaucoup plus tard, après la victoire sur la Chine en 1885, le bonsaï est devenu le sujet de la mode, des études scientifiques et des objets de collection. Diverses écoles de bonsaï et styles de culture ont commencé à émerger.
Environ 400 espèces de plantes sont adaptées et sélectionnées pour la création de bonsaï. Un vrai bonsaï a des dimensions de 20 cm à 1,5-2 m.Une direction particulière est la création de paysages miniatures, où pas un arbre n’est cultivé dans un bol, mais tout un morceau de nature, avec un lac, des pierres, des montagnes miniatures et même des cascades. L’art du bonsaï ne tolère pas l’agitation, il nécessite des soins patients. Le soin du bonsaï est une sorte de rituel et de méditation. Les arbres sont cultivés depuis des décennies et des siècles. Il y a des spécimens de bonsaï dans le jardin impérial au Japon qui ont environ 300-400 ans..
De tout ce qui a été dit, la conclusion s’ensuit qu’un vrai bonsaï doit porter l’empreinte du temps. Par conséquent, les arbres aux troncs épais sont principalement appelés bonsaï. Les branches bizarrement pliées ou cassées, les troncs à l’écorce craquelée ou pelée, recouverts de mousse sont particulièrement appréciés. Tout cela symbolise la survie à long terme dans des conditions naturelles difficiles et met l’accent sur le naturel.
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Formes de bonsaï
Chokkan – forme verticale symétrique : tronc droit, vertical, effilé, uniformément couvert de branches (style vertical formel).
Convient pour l’épicéa, le mélèze, le genévrier, le zelkova et le ginkgo. Si un arbre ne subit pas la concurrence des autres arbres, n’est pas exposé aux vents dominants forts, a suffisamment de nourriture et d’eau, il poussera droit et son tronc aura une forme conique. Les branches des bonsaïs ne doivent pas être symétriques, les branches supérieures doivent être plus courtes et plus fines que les inférieures. Les branches doivent s’étendre horizontalement à partir du tronc et certaines des branches inférieures peuvent se plier légèrement vers le bas. Pour éviter que le conteneur ne bascule, son poids et le poids de l’arbre doivent être à peu près égaux.
Shakan – forme oblique : tronc oblique, dont le sommet et le système racinaire sont dirigés dans le sens opposé à la base du tronc, système racinaire fort (style oblique).
Convient à une grande variété d’espèces. Sous l’influence des vents dominants forts, l’arbre pousse incliné, la même forme peut être observée chez une plante poussant à l’ombre et s’étendant vers le soleil. Le tronc de l’arbre, qui peut être droit ou légèrement courbé, doit être incliné d’un angle de 70 à 90 ° par rapport à la surface du conteneur. D’un côté de l’arbre, les racines sont fortement développées et il semble qu’elles s’accrochent fermement au sol et, du côté du tronc incliné, elles s’enfoncent dans le sol.
Mayogi – forme verticale asymétrique : un tronc conique avec une légère pente vers la base et avec un maximum de 3 petits virages, uniformément recouvert de branches. Forme oblique Shakan : un tronc oblique, dont le sommet et le système racinaire sont dirigés dans la direction opposée à la base du tronc, un système racinaire fort (style vertical informel).
Convient à presque tous les types d’arbres. Ce style est largement répandu dans la nature et dans de nombreux bonsaï. Le tronc de l’arbre a un certain nombre de coudes, dont le plus bas doit être prononcé. Comme pour le style vertical formel, le tronc est effilé, les branches sont symétriques et la couronne correspond à l’épaisseur du tronc.
Fukinagasi – forme courbée par le vent : un tronc incliné, surtout au sommet, avec des branches dirigées vers la pente.
Hokidachi – en forme d’éventail : tronc droit, en forme d’éventail (style balai).
Convient aux feuillus à branches fines comme le zelkova, l’orme et le charme. Dans la nature, ce style est presque idéalement observé à Zeikova (zelkova). Lors de la création de bonsaï, ce style peut être utilisé pour plusieurs autres espèces. Le tronc est strictement vertical, mais pas trop long, toutes les branches divergent d’un point. La couronne est sphérique et très dense.
Grâce à ses nombreuses branches fines, l’arbre est attrayant même sans feuillage. En général, l’arbre ressemble à une vieille panicule.
Kengaï – forme pendante ou en cascade : tronc recourbé et branches pendantes sur le bord de la cuve (style cascade).
Convient aux pins, cotonéaster, pyracantha et genévrier. Non recommandé pour les arbres au tronc robuste et mal courbé. Un arbre poussant sur une falaise abrupte peut se plier pour de nombreuses raisons – à cause des chutes de pierres, sous son propre poids ou le poids de la neige, en raison du manque de lumière. C’est le style « cascade » créé par la nature elle-même. Appliqué au bonsaï, cela signifie que la couronne de l’arbre doit être située sous le bord supérieur du récipient. Il est assez difficile de garder une plante de style cascade en bonne santé car elle a tendance à pousser vers le haut.
Khan-Kengai – forme semi-suspendue ou semi-cascade : le tronc et les branches sont horizontaux par rapport au bord de la cuve (style semi-cascade).
Convient à tous les types, à l’exception des arbres robustes et mal pliés. Ce style, comme la « cascade », se retrouve naturellement dans les arbres poussant sur des pentes abruptes, le long des berges des rivières et dans les marécages. En raison de la proximité de l’eau, le tronc ne pousse pas vers le bas, mais plutôt dans une direction horizontale. Pour les arbres – bonsaï de style semi-cascade, la couronne ne tombe que légèrement en dessous du bord supérieur du récipient.
Isicuki – forme rocheuse (bonsaï sur pierre) : les racines d’une plante recouvrent une pierre en terre (style « embrasser une pierre »).
Convient pour le pin, l’érable, le coing fleuri et le rhododendron. Dans la composition de ce style, les arbres poussent à partir de fissures dans les pierres. Les racines semblent pénétrer dans la pierre et de là, la plante reçoit toute la nourriture et l’eau nécessaires. Pour ce style de bonsaï, un arrosage régulier est très important, car l’apport d’humidité dans les fissures est limité. Pour assurer une humidité élevée dans l’air ambiant, la pierre peut être placée dans un plat peu profond rempli d’eau. En plantant quelques arbres, vous pouvez créer un paysage.
Sokan – forme jumelée ou bifurquée : 2 troncs, de hauteur et de puissance différentes, poussant à partir d’une seule racine (style « double tronc »).
Convient à tous les types d’arbres. Cette silhouette est répandue dans la nature. Deux troncs poussent à partir d’une racine, et l’un est beaucoup plus puissant que le second. En bonsaï, ce style peut être créé artificiellement lorsqu’un deuxième tronc est formé à partir d’une branche inférieure. Assurez-vous que la branche n’est pas trop haute ou elle créera une fourche qui ne correspond pas au style bonsaï.
Sankan – forme à trois canons.
Kabudachi – forme multi-tronc : plantes à nombreuses tiges d’épaisseurs diverses, ressemblant à un arbuste. Le nombre de troncs doit être impair (style pieuvre).
Ce style convient à tous les types d’arbres. Tous les troncs poussent à partir de la même racine et ne peuvent pas être séparés. C’est la principale différence entre ces plantes et un groupe de spécimens cultivés séparément. Il est similaire au style à double baril, mais il fait référence à trois barils ou plus.
Yose-Yu – composition forestière : beaucoup d’arbres de tailles et d’âges divers dans un même navire.
Ikadabuki – radeau : un tronc allongé ou dans le sol avec des branches verticales poussant vers le haut. La plante ressemble à un arrangement forestier de plusieurs arbres (style «arbre tombé»).
Convient à tous les types d’arbres. Parfois, un arbre tombé peut survivre en lançant des branches latérales à partir desquelles se forment les troncs de nouveaux arbres. L’ancien puits de forage horizontal est encore visible. Ce style est souvent utilisé en bonsaï, en particulier lorsque le matériau source a des branches sur un côté. Contrairement à un groupe de plantes individuelles dans ce style, la distance entre les troncs individuels ne change pas.
Bujings (style littéraire).
Convient à la plupart des conifères ou feuillus. Ce style tire son nom du style de peinture utilisé par les artistes chinois pour peindre des arbres imaginaires. La particularité de ce style : la ligne élégamment courbée du tronc, avec l’absence totale de branches inférieures, la couronne se situe uniquement dans la partie supérieure de l’arbre. Nous pouvons rencontrer des arbres similaires dans la forêt, lorsque, en raison d’un manque de soleil et d’étanchéité, leurs branches inférieures meurent et le tronc semble noueux et rugueux.
Sekijoju (racines dénudées de style pierre).
Convient à toutes les essences fortement enracinées telles que l’érable, l’orme de Chine, le pin et le genévrier. Sur les sols rocheux, certaines plantes survivent parce que leurs racines, recouvrant les rochers, rampent sous elles à la recherche d’eau et de nutriments qui s’accumulent dans les fissures et les vides. Les racines, exposées aux vents et soumises aux diverses vicissitudes du temps, commencent bientôt à ressembler à un tronc. Un élément important du bonsaï est un plexus racinaire spectaculaire qui semble vieux. L’arbre lui-même peut être cultivé dans n’importe quel style, mais un montant formel et un « fouet » ne seront pas le meilleur choix. Étant donné que la plante tire sa nourriture du conteneur, en prendre soin n’est pas beaucoup plus difficile que pour d’autres styles de plantes. Transplantez de manière à ce que la pierre enracinée soit clairement visible.
Sharimiki (style bois mort).
Convient pour le genévrier. Chez les genévriers poussant sur les pentes des montagnes, des parties importantes du tronc ne sont pas recouvertes d’écorce et sont blanchies par le soleil. En bonsaï, ces zones de bois mort sont particulièrement importantes et doivent être clairement visibles. Ils sont créés artificiellement en coupant certaines zones de l’écorce puis en les blanchissant.
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Plantes pour bonsaï
Toutes les plantes ne sont pas adaptées à la culture en bonsaï. Bien qu’il existe des styles dans l’art du bonsaï dans lesquels la composition est formée de plantes herbacées, traditionnellement les bonsaï sont cultivés à partir d’arbres et d’arbustes, c’est-à-dire plantes à tronc et branches durs, souvent lignifiés. Les conifères les plus précieux: pin, genévrier, thuya, cyprès, mélèze, car ils sont assez rustiques et un morceau du monde qui nous entoure en miniature semble très inhabituel. En plus des conifères, les espèces à feuilles caduques sont souvent cultivées en bonsaï – érable, bouleau, sorbier, chêne, hêtre, charme, saule, etc. Les arbres fruitiers et fleuris sont particulièrement colorés – acacia, goyave, grenade, myrte, magnolia, pêche, prune, agrumes. Dans tous les cas, le choix d’une plante est déterminé par les conditions de détention – principalement la température. Si la pièce est fraîche, alors vous pouvez prendre des conifères, si la pièce est chaude, surtout en hiver, alors le choix se limite aux plantes thermophiles (ficus, dracaena, cordilina, gardénia).
- Adenium obèse; Koprosma Bauer; Prendre; Rhododendron Sims;
- Acacia Bailey; Karo verticillé, sénégalais, argenté, persistant, farnésien, bois noir ;
- Korokiya en forme de tige; Romarin médicinal
- Albicia en forme de peigne, Leonkaran ; Le kumquat est ovale ; Hindsa japonais ; Thé Sageretia
- Bambou; Kufeya issopolistnaya; Buis à petites feuilles, persistant;
- Bauhinia Blanca, panaché, violet; Lagerstremia indienne, belle ; Serissa ou « arbre aux mille étoiles »;
- beresklest japonais; Ciste ; Syzygium paniculata
- troène du Japon ; Grenade Lafoenzia; Graine de résine ondulée; Tobira à feuilles fines
- brachykhiton de roche ; Leptospermum est en forme de bâtonnet; Pin sylvestre méditerranéen ;
- Le bougainvillier est lisse, beau; Liquidambre de Formose; Sophora rampant, à quatre ailes ;
- Orme à petites feuilles; Malpighia nue, porte-noix ; La grosse femme est vert pâle ;
- jasmin gardénia; olive européenne; trachelospermum asiatique, jasmin, japonais;
- l’hibiscus de Cooper, pétales disséqués ; Melaleuk est blanc-boisé, le millepertuis; Trichodiadema calvatum; Littlewood, bulbeux ;
- Nana Metrosideros de grade de grenade commun élevé; Feijoa Sellovan;
- Dovialis kaffra ; Mirsina Africaine ; Ficus benjamin, buis
- Chêne-liège, rocheux; Myrte commun ; Les figues sont naines, à petits fruits, à feuilles de buis, subulées ;
- Eugène à une fleur ; Myrcinaria est de couleur battue; Mastic pistache;
- Le chèvrefeuille est brillant; Euphorbe balsamique; Hybride fuchsia, à petites fleurs, à fleurs rares, à feuilles de thym, à trois feuilles;
- Fraise à gros fruits, à petits fruits; Muraya Konta, paniculata; Holarrena pubescent; Ixora sort du lot ; Nandina est à la maison ; Citrofortunella à petits fruits;
- Casuarina grumeleux, saillant, prêle; La nicodémie est variée; Agrumes : orange, orange amère, vrai citron vert, citron vert, citron, mandarine, etc. ;
- Calliandra Tved et Pelargonium semidolum, zonal, à feuilles de lierre, frisé, à forte odeur; Eucalyptus de Hun, citron, multiflore, figuratif, coiffé;
- Saule Callistemon, à grandes taches, jaune citron, beau ; Podocarpe à grandes feuilles; Nagi, en forme de faucille, gris-gris, mince ; Eretia est à petites feuilles;
- Camélia chinois, en filet, japonais ; Polisias Balfour; Gulfola, houx; Jacobinia maloflower;
- Cyprès d’Arizona, à feuilles persistantes, Cachemire, à gros fruits ; harpe Portulacaria; Ash Griffith ; Kneorum à trois racines; Le viol est haut, bas ;
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Soins infirmiers
Mode léger
Les heures de clarté dans les latitudes tempérées sont plus courtes que dans les régions tropicales et subtropicales, par conséquent, sans éclairage supplémentaire, le bonsaï manquera de lumière… Un déficit particulier d’ensoleillement est typique de la saison froide – de fin octobre à début mars.
Différents types de bonsaï nécessitent des conditions d’éclairage différentes, qui doivent être clarifiées. Lorsque vous choisissez un endroit pour conserver le bonsaï, faites attention aux paramètres d’éclairage suivants :
- côté du monde (nord, sud, ouest, est)
- distance de la fenêtre (sur un rebord de fenêtre, près d’une fenêtre derrière un rideau, près d’une fenêtre sans rideau, au fond de la pièce)
- angle d’incidence des rayons solaires
- emplacement des plantes d’intérieur voisines
- la présence d’obstacles extérieurs à l’ensoleillement (bâtiments à proximité, arbres denses)
- couleur des murs et du rebord de la fenêtre
Il ne faut pas oublier que les rideaux absorbent intensément les rayons du soleil. Par conséquent, si le bonsaï est derrière les rideaux, ils doivent être soulevés ou écartés pendant la journée pour permettre à la lumière du soleil d’atteindre la plante d’intérieur.
Quant à l’angle d’incidence des rayons du soleil, la croissance de la plante est plus intense si elle se tient du côté gauche sur la fenêtre est ou du côté droit sur l’ouest.
Le degré d’éclairement approximatif peut être mesuré à l’aide d’un photomètre ou d’un luxomètre. Ces appareils fournissent des informations précises sur la quantité de lumière par unité de surface. Les limites d’éclairage pour différents types de plantes d’intérieur varient de 500 à 5000 lux.
Le manque de lumière doit être compensé par des dispositifs d’éclairage artificiel. Il n’est pas recommandé d’utiliser la lumière artificielle toute l’année, ce qui peut avoir un effet néfaste sur la plante.… En hiver, ainsi que par temps nuageux d’octobre à mars, un éclairage supplémentaire est simplement nécessaire. À ces fins, des lampes fluorescentes fluorescentes, des lampes au mercure à haute pression et des lampes halogènes gaz-métal sont utilisées. Il est préférable de refuser les lampes à incandescence, car la lumière qu’elles émettent est loin de la lumière du jour et les rayons de chaleur ont un effet néfaste sur la plante… De plus, le rendement des lampes à incandescence n’est pas assez élevé.
Les plus préférées sont les lampes fluorescentes fluorescentes, qui sont très efficaces et faciles à utiliser. Il n’est pas difficile d’acquérir de telles lampes. Ils peuvent être de différentes couleurs et formes. Pour l’éclairage des bonsaïs, des lampes blanches allongées de 18 W (59 cm de long) et 40 W (120 cm) portant le marquage 20 ou DE LUX 21 sont recommandées.
Les lampes halogènes gaz-métal sont installées horizontalement. Lors de l’installation de lampes d’éclairage supplémentaires, les règles suivantes doivent être prises en compte:
- Plus la lampe est proche de la plante, plus elle est utilisée efficacement. Cependant, il ne faut pas oublier le rayonnement thermique.
- Toute la lumière de la lampe doit être dirigée vers la plante.
- Pour chaque mètre carré de surface éclairée, il doit y avoir au moins 70 watts. Dans ce cas, on considère que la lampe est installée à une distance de 25 à 50 cm de la plante.
En hiver, la durée d’ensoleillement doit être augmentée de 4 à 5 heures.
Conditions de température
Les espèces subtropicales de bonsaï (myrte, olive, grenade, romarin) en hiver sont conservées à des températures de +5 à + 15 ° C, et en été elles sont sorties à l’air libre (sur le balcon).
Les espèces tropicales sont maintenues à des températures de +18 à + 25C toute l’année. En été, les plantes sont laissées à l’intérieur. Il n’est pas recommandé de mettre des plantes tropicales sur les rebords de fenêtres en pierre si le système de chauffage ne passe pas sous eux..
Plus la température de la plante est élevée, plus il faut de lumière, d’eau et de nutriments. Plus la température est basse, moins l’arrosage et l’alimentation de la plante doivent être abondants.
Humidité
En règle générale, l’humidité dans une zone urbaine est insuffisante pour le bonsaï. Comment ce problème peut-il être résolu ?
Le moyen le plus coûteux, mais pas le plus efficace, d’établir une humidité de l’air optimale est un humidificateur électrique. Les humidificateurs présentent un certain nombre d’inconvénients : grandes dimensions, coût de maintenance élevé, effets sonores. Un moyen plus simple de résoudre le problème est de placer le bonsaï dans un récipient plat ou sur un plateau en plastique rempli d’eau.… Le fond du récipient (plateau) doit être disposé avec de petites pierres ou un treillis et un pot avec une plante doit être placé dessus. La quantité d’eau doit être maintenue au même niveau. L’efficacité de cette méthode d’humidification de l’air augmentera si un récipient contenant de l’eau est placé au-dessus du système de chauffage.
Pour augmenter l’humidité de l’air, il est recommandé de vaporiser de l’eau sur la plante. Cependant, cette procédure n’a qu’un effet à court terme, elle doit donc être répétée régulièrement. La pulvérisation doit être effectuée le matin, afin que la plante ait le temps de sécher le soir.
larmoiement
La terre du pot à bonsaï doit être constamment humide (pas sèche, mais pas mouillée non plus). La sécheresse du sol peut être déterminée au toucher ou par sa couleur claire. Une croûte sèche à la surface du sol n’indique pas nécessairement la sécheresse de l’ensemble du sol.
L’eau doit atteindre le fond du récipient. Si la perméabilité du sol est faible, l’arrosage doit être répété 2 à 3 fois jusqu’à ce que chaque grain de sable soit humidifié… Le bonsaï nécessite plus d’eau en été qu’en hiver, en raison de la croissance plus intense de la plante pendant la période plus chaude. En été, les plantes subtropicales sont arrosées le moins possible : le sol doit être relativement sec. Les plantes tropicales ne tolèrent pas du tout l’eau froide.
La meilleure eau pour l’irrigation est la fonte. Vous pouvez utiliser de l’eau du robinet, qui se défend plusieurs heures avant utilisation : l’eau acquiert la température ambiante et élimine la saleté et les impuretés mécaniques dans les sédiments.
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