Dans les régions aux hivers froids, le rucher nécessite une isolation ou un placement dans une maison d’hiver. La ruche cadre, assemblée selon la technologie sandwich, permet d’assurer un séjour confortable des colonies d’abeilles à l’extérieur en toute gelée.
Une telle ruche est assemblée à partir de différents matériaux: planches, plaques de fibres de bois, contreplaqué d’une épaisseur de 8 à 10 millimètres, polycarbonate. Le choix du matériau est largement déterminé par les caractéristiques du climat d’une région donnée. Pour la Sibérie et l’Oural, des panneaux d’une épaisseur d’au moins 40 mm conviennent. Du contreplaqué épais peut être utilisé dans la voie du milieu. Le matériau isolant est de la sciure de bois, de la paille sèche, des feuilles de mousse ou une lame d’air.
Contenu de l’article
- 1 Caractéristiques de conception
- 2 Valeur
- 3 Assemblage de bricolage
- 3.1 À propos des tailles
Caractéristiques de conception
La technologie de fabrication des ruches isolées à double paroi n’est pas nouvelle. Dans la version classique, les parois avant et arrière sont isolées. Cette pratique est courante dans les régions du nord, où l’espace inter-murs des ruches est rempli d’isolant à écoulement libre d’origine naturelle – mousse, copeaux de bois, feu.
Les apiculteurs modernes se sont tournés vers l’expérience des constructeurs construisant des maisons à partir de panneaux sandwich – et ont commencé à collecter des ruches entièrement à partir de doubles parois. De plus, les technologies modernes permettent d’isoler n’importe quelle structure, quel que soit son assemblage.
L’essentiel dans l’assemblage du cadre est le respect de l’épaisseur de la paroi. L’intérieur de la ruche doit être plus fin que l’extérieur. Par exemple, l’intérieur de la maison est fait de planches minces d’environ 15 mm d’épaisseur et l’extérieur du matériau est utilisé de 25 à 40 mm. Ceci est fait pour une meilleure évaporation de l’humidité.
Le fond peut être sourd ou détachable. Et la meilleure isolation pour le cadre est la mousse ou le vide (air).
Polyfoam est choisi pour de nombreuses raisons. C’est un isolant bon marché qui résiste à l’humidité, n’attire pas les fourmis ou les rongeurs, est léger et facile à assembler. De la pratique de l’apiculture, on sait que les souris, les fourmis s’installent volontiers dans l’isolation naturelle, les mites se mettent en route, et pénètrent même dans les parois d’un lézard. Ainsi, avec toute la sécurité environnementale, la mousse, la sciure de bois ou la paille peuvent causer beaucoup de problèmes à l’apiculteur.
Voici à quoi ressemble en pratique un système de ruche cadre, monté sur le principe d’une façade ventilée en mousse de 5 cm d’épaisseur :
Lors du crash test, la ruche a été lâchée à l’angle le plus faible d’une hauteur de 2 mètres. Les tests ont été concluants – la structure est restée intacte.
Valeur
Séparément, je voudrais souligner les avantages de la technologie des cadres. Une ruche non chauffée dans un climat rigoureux ne peut pas être utilisée sans Omshanik (maison d’hivernage).
D’où le problème de sortir de l’hibernation. Les ruches doivent être retirées des lieux à temps. Si le rucher est grand et que la météo est capricieuse au printemps, l’apiculteur sera assuré d’une « épopée » avec une exposition pour les 2-3 prochaines semaines.
Il n’y a qu’une seule façon d’éviter cela – par une isolation correcte et un hivernage sur place. Et c’est la technologie du cadre qui offre une protection thermique maximale, qui ne nécessite aucun chauffage supplémentaire dans les ruches. Après avoir pris soin de vos animaux de compagnie une fois, vous pouvez bien sûr oublier les problèmes hiver-printemps, à condition que les habitations des abeilles soient correctement ventilées.
La préparation à l’hiver dans les ruches à cadres consistera à nourrir les familles, à enlever les planches et à installer des planches le long du mur avant pour protéger les entrées d’être balayées par la neige.
Si les ruches sont bordées de l’intérieur, elles peuvent être nettoyées et brûlées sans problème au printemps avec un chalumeau ou une bonbonne de gaz.
Il existe un avis selon lequel le cadre est mieux fait selon le principe d’une façade ventilée. Dans ce cas, les murs ne seront pas saturés d’humidité. Cependant, il convient de souligner que cette mesure n’affecte en rien le bien-être du nid ! Si l’apiculteur se trompe sur la ventilation de la ruche, les familles ne sortiront pas saines de l’hivernage.
Le refus ou non des plis appartient à l’apiculteur lui-même en fonction de sa propre pratique. En déambulation, les plis permettent de ne pas utiliser de ceintures et clips. Et le contenu fixe permet d’abandonner les plis – les boîtiers à cadre, comme les autres, sont installés sans lacunes. Mais là aussi, il y a des écueils – le rejet des plis prive l’habitation d’un entrefer au niveau des joints, éliminant les courants d’air ! Les abeilles chevauchent le joint avec de la propolis, ce qui complique le retrait des corps.
Et surtout, par rapport aux ruches finlandaises, les habitations à ossature pour abeilles sont gagnantes en termes de sécurité environnementale. Malgré tous les avantages du système finlandais, la mousse reste mousse. Et pour cette raison, de nombreux apiculteurs expérimentés le traitent avec une grande méfiance, posant une question simple aux innovateurs : « Voudriez-vous vivre vous-même dans une maison en mousse ? »
Qu’il s’agisse de soutenir ou non un tel point de vue est un point discutable. Cependant, le fait demeure – le cadre, isolé avec de la mousse, évite le contact direct des abeilles avec l’isolant. Et en même temps, la maison reste confortable, sèche et chaude.
Assemblage de bricolage
Noter! Le choix du contreplaqué ou des panneaux de fibres minces comme matériau de construction nécessitera une réassurance – en cas de fortes gelées, il est toujours préférable d’apporter les ruches à la maison d’hiver. Les gelées sévères incluent des températures inférieures à -15 … -20 degrés Celsius pendant plusieurs jours.
De plus, scier une feuille de contreplaqué est plus difficile que de travailler avec des planches. Et les plis devront être assemblés à partir de pièces séparées. Le boîtier peut être assemblé à partir des planches en 4 à 6 heures de travail.
Dans la voie du milieu, le choix du matériau n’est pas si critique. Les artisans ici parviennent généralement à réduire considérablement le coût de la construction – ils utilisent:
- feuille de panneaux de fibres pour les parois intérieures, après fabrication de la ruche, imprégnée de cire (un sèche-cheveux de construction est utilisé);
- une feuille de polystyrène comme élément chauffant pour l’espace inter-murs (l’épaisseur est choisie en fonction des températures hivernales, 50 mm offrent une protection maximale pour la maison);
- le linoléum ou le similicuir épais pour les murs extérieurs sont des matériaux bon marché et pratiques qui ne nécessitent aucun traitement ou entretien particulier.
Voici à quoi ressemble le produit fini :
Les principaux avantages d’une conception aussi simple sont les faibles coûts de main-d’œuvre pour l’assemblage et le faible coût du produit, ce qui est important pour les petits ruchers amateurs.
À propos des tailles
Une ruche à cadres à faire soi-même est faite de n’importe quel matériau, en tenant compte de la taille des cadres utilisés. Avec le même succès, vous pouvez assembler un modèle pour Dadanov, rutovsky ou des cadres étroits – tout dépend des souhaits de l’apiculteur.
La base de toute structure de ce type est un cadre assemblé sur vis et colle étanche, gainé à l’intérieur et à l’extérieur d’un matériau sélectionné et équipé d’une isolation dans l’espace entre les murs.
Nous allons détailler le processus de fabrication sur une caisse de magasin assemblée en polycarbonate alvéolaire d’une épaisseur de 6 mm. Le matériau spécifié peut être remplacé par du contreplaqué de l’épaisseur appropriée.
Pour le travail, vous aurez besoin de rails à partir desquels le cadre lui-même est monté, mesurant 40 sur 30 mm (vous pouvez utiliser n’importe quelle autre valeur). Dans ceux-ci, les quartiers sont sélectionnés pour les supports de cadre à l’aide d’une scie circulaire de 2 mm d’épaisseur ou d’une fraiseuse. Largeur de coupe 12, profondeur 17 mm. Le quart s’effectue en deux passes. Ces quartiers ne sont nécessaires qu’à l’intérieur de la ruche – en haut sur les murs avant et arrière.
Sur toutes les barres, en deux passes, un quart est sélectionné pour installer un insert en polycarbonate. Tailles 9 par 6 mm. Ensuite, la coupe est effectuée – les pièces sont coupées aux dimensions requises des pièces. Les emplacements pour les linteaux sont sélectionnés le long de leurs bords.
Des trous de montage sont percés au niveau des joints (sur les linteaux). Pour la fixation, des vis de 3,5 mm sont utilisées et leurs trous traversants sont réalisés avec un foret de 4 mm. Les trous sont décalés du centre des barres afin que les vis vissées ne gênent pas le montage !
Ensuite, les surfaces à coller sont abondamment lubrifiées avec de la colle PVA (le PVA ne peut pas être épargné, car tout l’excès sera essoré et enlevé avec un chiffon).
Le cadre de la paroi latérale est assemblé et fixé avec une pince. Les surfaces de joint sont nivelées avec un marteau.
A l’aide d’un tournevis, des vis sont vissées, la longueur correspondant à la taille des pièces à fixer.
La pièce finie est vérifiée avec un coin pour un assemblage correct (la fixation avec une seule vis, si elle est imprécise, peut entraîner des déformations au niveau des joints). Les défauts sont égalisés avec un petit marteau.
Une doublure en polycarbonate est insérée dans les quartiers extérieurs. Ce matériau est formé de manière pratique – vous pouvez utiliser à la fois une scie circulaire et des couteaux spéciaux. Il se fixe dans les rainures à l’aide de petits goujons ou vis de 16 de longueur et 1,2 mm d’épaisseur. Les avant-trous sont préfabriqués avec une perceuse !
La deuxième paroi latérale est assemblée de la même manière.… Et pour les parois avant et arrière, vous aurez besoin d’un gabarit sous la forme d’un cadre composé de rails – il est fixé sur le bureau.
Trous de guidage pré-percés pour la jonction avec les parois latérales (foret 4 mm). Ils sont excentrés pour éviter le chevauchement des vis lors du montage. Les joints sont enduits de PVA, le cadre des murs est fixé avec des vis. Un morceau de polycarbonate est installé.
Avant de commencer le montage, les parties du corps sont fixées avec une pince. Les angles sont vérifiés – partout devrait être à 90 degrés.
Les murs sont torsadés avec des vis autotaraudeuses de 65 mm de long (chaque mur fait 40 mm d’épaisseur). Pour la fiabilité de la fixation, des trous sont réalisés avec une profondeur de 20 mm – un foret de 8 mm est utilisé (diamètre en fonction de la tête de vis). Ensuite, le foret est changé en 4 mm et des trous pilotes sont faits. Les vis autotaraudeuses sont vissées – une pour chaque support.
Lors du montage, veillez à respecter les angles droits ! Les défauts sont réglés avec une pince (position, force de serrage). Toutes les vis sur le bord supérieur du boîtier sont légèrement encastrées dans les pièces. Ceci est fait pour la commodité du traitement avec une rectifieuse. De plus, tous les angles vifs sont traités avec du papier de verre.
Pour l’isolation, une mousse plastique est utilisée avec une épaisseur de 30 mm et une densité de 35. La feuille est découpée en inserts pour l’isolation à l’aide d’un couteau tranchant. Les pièces résultantes sont insérées de l’extérieur dans les rainures des murs.
Vous pouvez fixer l’isolation à l’aide de parcloses – chutes laissées lors de l’échantillonnage des quartiers, ainsi que de la colle PVA et des œillets. L’adhésif offre une protection supplémentaire contre l’humidité atmosphérique. Des trous de guidage sont préfabriqués dans lesquels les clous sont insérés. Chaque parclose est lubrifiée au PVA puis clouée.
Une fois la colle sèche, les parties saillantes des parcloses sont retirées au ras du broyeur. La surface est nivelée avec une meuleuse et du papier de verre (dans les coins).
Un trou est fait au centre de la paroi avant pour l’encoche. Pour le trou de coulée lui-même, vous pouvez utiliser des inserts de tuyaux en polychlorure de vinyle d’un diamètre de 40 mm et des couvercles de bouteilles de lait alimentaires. Au moyen du couvercle, le trou de robinetterie peut être fermé ou ouvert. Le trou est fait avec un boulon. Le bouchon de mousse est retiré avec un mouvement de rotation. Le polyfoam le long des bords du trou est lubrifié avec du PVA, sur lequel l’insert du tube est monté.
Une fois la colle sèche, un trou d’un diamètre de 25 mm est gravé dans le polycarbonate. Si l’entrée n’est pas utilisée en permanence, le couvercle de la bouteille de lait alimentaire doit être peint avec le corps afin qu’il ne brille pas à la lumière et n’irrite pas les abeilles.
Le corps fini est apprêté et peint dans une couleur appropriée. Mais vous ne pouvez laisser qu’un seul apprêt, car on considère qu’il « respire » bien.
En savoir plus sur le choix de la bonne couleur ici :
Choisir une couleur de peinture pour une ruche d’abeilles
L’assemblage de l’étui montré dans l’exemple est assez complexe, mais il convient tout à fait à une seule production de ruches ou à la fabrication d’extensions de magasin sans plis. La construction est chaude, légère et a une bonne apparence. Au lieu de poignées pour le corps sur le 145e cadre, des saillies sur les murs extérieurs sont utilisées, qui sont restées après l’installation de l’isolation.
