Wszelkie hiacynty domowe są roślinami destylowanymi. Specyfika ich uprawy zależy od chęci uzyskania zdrowych, efektownych, kwitnących roślin w określonym terminie. Pomimo tego, że wymuszanie jakiejkolwiek bulwiastej jest podobne, każdy gatunek ma swoją własną charakterystykę. Hiacynty są uprawiane zarówno jako roślina tymczasowa „jednorazowa”, jak i powracają do ogrodu po kwitnieniu. Ale nawet jeśli planują je po prostu wyrzucić, nie zapomnij o zasadach ich uprawy – temperaturze, oświetleniu i pielęgnacji. W końcu to od nich zależy, jak długo ten wiosenny kwiat zachwyci Cię swoim aromatem i eleganckim wyglądem.
5 sekretów uprawy hiacyntów w pokoju
1. Dobór cebul i odmian
Wszelkie odmiany nadają się do forsowania wczesnego (kwitnienie listopad-grudzień), średniego (styczeń-luty) i późnego (marzec-kwiecień). Ale uprawa w pokojach ma swoich faworytów, z którymi problemy pojawiają się rzadziej.
Niezawodne opcje:
- biała klasa Niewinność (Niewinność),
- pomarańczowo-płowy „Garlem” (Harlem),
- różowy „Garibaldi” (Garibaldi),
- czerwony Moreno (Moreno),
- niebieski „Duma Holandii” (Duma Holandii),
- liliowy niebieski „Wielki Mater” (Arcymistrz).
Do destylacji na ferie zimowe szczególnie dobre są:
- niebieska odmiana „Ostara” (Ostara),
- fioletowy „Amsterdam” (Amsterdam),
- różowy „Anna Maria” (Anne Marie).
Nadaje się do destylacji wiosennej „Ametyst” (Ametyst) i seria perłowa – „Perłowy diament” (Perła brylantowa), „Różowa perła” (Różowa Perła).
Aby uzyskać optymalne rezultaty, najlepiej stosować specjalne odmiany i pędzące cebulki. Duże, starannie wyselekcjonowane, a co najważniejsze już leczone lekami, zakupione cebulki są mniej kłopotliwe i pojawiają się w dużych ilościach w sprzedaży jesienią. Przeszły idealny okres przechowywania poza glebą i są gotowe do sadzenia.
Możesz oczywiście użyć „zwykłych” hiacyntów, ale należy je starannie dobierać. Do pędzenia nadają się tylko bardzo duże cebulki o obwodzie 17-18 cm (wygodniej jest użyć miarki – od 80 do 100 g). Cebule muszą być w idealnym stanie, gęste, ciężkie, wolne od uszkodzeń, śladów pleśni, wysychania, zgnilizny lub niewłaściwego przechowywania. Jeśli cebulki są wykopywane we własnym ogrodzie, to do wczesnej destylacji należy je wykopać w ostatniej dekadzie czerwca, a w środkowych i późnych – w pierwszej dekadzie lipca.
Wszelkie cebulki hiacyntowe przed sadzeniem należy przechowywać w ciemnym lub średnio chłodnym, zawsze suchym miejscu.
Przygotowanie cebulek ogrodowych, zwykłych, niepoddanych obróbce rozpoczyna się od właściwej obróbki. Aby pędzenie przebiegało szybciej (tak jak w przypadku zakupionych cebulek do pędzenia), lepiej trzymać cebulki w roztworze stymulatora tworzenia korzeni przez około 2 tygodnie. Umieszcza się je ostrożnie dnem do dołu w płytkich pojemnikach i roztwór roboczy przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta wlewa się tak, aby zanurzyć w nim 2 cm od dna. Zaprawione cebulki są lekko suszone przed sadzeniem. Warto nie zapominać o trawieniu w fungicydach.
Гаалитт Гарлем »(Haarlem). Farmer Burea-Uinsurance.com Turun Sanomat
Hiacynt Ostara. Farmer Burea-Uinsurance.com ogródwewnątrz
Hiacynt «Różowa perła». Farmer Burea-Uinsurance.com DutchGrown
2. Prawidłowe dopasowanie
Czas sadzenia hiacyntów domowych zależy również od czasu ich kwitnienia. Wrzesień to miesiąc rozpoczęcia pędzenia hiacyntów, kiedy cebulki sadzi się o spodziewanym okresie kwitnienia listopad-grudzień. Na ferie zimowe sadzenie odbywa się w październiku, a na ferie wiosenne – do grudnia.
Najlepsze wyniki uzyskuje się przy sadzeniu we wrześniu-październiku, dlatego w pierwszej połowie miesiąca rośliny sadzi się zwykle na ferie zimowe, w połowie – do marca, regulując czas kwitnienia reżimem temperaturowym (obniżenie temperatury i skrócenie czasu dziennego w celu spowolnienia wzrostu).
Hiacynty są znacznie łatwiejsze do sadzenia niż inne cebulki doniczkowe. Jedyne możliwości uprawy w glebie to duże cebule i standardowe pojemniki. Najprostszym sposobem sadzenia hiacyntów jest pojedyncza cebula w doniczkach o średnicy 9-10 cm z dobrymi otworami drenażowymi. Sadząc w grupie ze ścian i między cebulkami pozostawić 2,5-3 cm, obliczając ilość roślin według średnicy doniczki.
Otwory drenażowe lepiej zakryć siatką lub szufelką. Pomimo tego, że cebulki są często sadzone bez drenażu, sadzenie jest najlepszą gwarancją uniknięcia poważnych błędów nawadniania i śmierci z powodu zgnilizny. Nawet gruboziarnisty piasek wystarczy.
Hiacynty lepiej rosną w specjalnym podłożu do bulwiastych, ale ogólnie są bezpretensjonalne dla gleby. Jeśli gleba jest pożywna i luźna, odpowiednia jest gleba ogrodowa z dodatkiem piasku i uniwersalnego podłoża oraz mieszanka torfowo-piaskowa (3 do 1).
Samo lądowanie jest niezwykle proste, w przypadku hiacyntów nie trzeba obliczać głębokości:
- Doniczki są wypełnione podłożem prawie po brzegi, bez ubijania.
- Cebulę umieszcza się na środku, delikatnie wciskając ją w glebę i ściskając podłożem. Bańka nie powinna wystawać ponad krawędź pojemnika, ale górna część również nie jest pokryta podłożem, pogłębiając ją o około ⅔ wysokości.
- W razie potrzeby przeprowadza się ostrożne podlewanie, glebę ściółkuje się piaskiem.
Jeśli hiacynty są hodowane w wodzie lub hydroponicznie – w kolbach, szklankach, szklankach, których średnica odpowiada rozmiarowi żarówki i pozwala na jej „bezpieczne” zainstalowanie, to wystarczy zainstalować żarówki nad wodą (tak że dno powierzchni wody nie styka się, ale jest jak najbliżej, 0,5-1 cm). Do wody dodaje się nawozy do hydroponiki lub roślin cebulowych oraz niewielką ilość węgla drzewnego.
wrzesień – miesiąc rozpoczęcia pędzenia hiacyntów
3. Okres zakorzenienia w ciemności
W przypadku hiacyntów nie można osiągnąć szybkiego rezultatu. Na okres ukorzeniania i początku wzrostu po posadzeniu traktowane cebulki trwają 2-2,5 miesiąca, dla zwykłych – od 2,5 do 4 miesięcy. I przez cały ten czas trzeba utrzymywać żarówki w chłodzie (od 4 do 8 stopni Celsjusza), ciemne (można pod nieprzepuszczalną nasadką) i przy wysokiej, około 90% wilgotności.
Aby uzyskać idealną wilgotność gleby lekkiej, można przeprowadzić rzadkie, lekko namoczone glebę lub delikatne podlewanie od spodu, nie dopuszczając do całkowitego wyschnięcia gleby. Jeśli pojemników jest dużo, można ułożyć hiacynty w pudełku (kartonowym lub drewnianym) w mokrym piasku, trocinach, torfie, torfie, wypełniając szczeliny między doniczkami i przykrywając cebulki warstwą około 2 – 3 cm od powyżej.
„Wypełniacz” tworzy specjalny mikroklimat pod warunkiem, że jest regularnie nawilżany. A w przypadku hiacyntów posadzonych w kolbach i szklankach wystarczy utrzymanie stabilnego poziomu wody.
Przeczytaj także nasz artykuł 9 najpiękniejszych odmian hiacyntów, które wyhodowałem.
4. Okres aktywnego wzrostu i pączkowania ze spowolnieniem
Rośliny przenosi się do nowych warunków, gdy pędy wznoszą się na wysokość 4-5 cm, sprawdzając jakość ukorzenienia i rozwój korzeni. Temperaturę podnosi się natychmiast lub w kilku etapach, aby schłodzić temperaturę pokojową – od 15 do 22 stopni Celsjusza.
Hiacynty uczy się zapalać stopniowo, przysuwając je bliżej okna lub kładąc od razu na parapecie, ale przykrywając je papierową czapką. Nasadkę zdejmuje się, gdy kiełki rozciągają się do 8-10 cm i pojawiają się żółtawe liście zwinięte w tuby.
Podlewanie zwiększa się stopniowo, od minimalnego do średniego, utrzymując niewielką wilgotność podłoża i pozwalając mu wyschnąć od góry. Podlewanie jest niedopuszczalne. Wilgotność powietrza powinna pozostać wysoka (od 90%) i być połączona z częstą, zadbaną wentylacją. Liście można spryskać, gdy się otworzą i zmienią kolor na zielony.
Od momentu pojawienia się nieuformowanych kwiatostanów do kwitnienia minie około miesiąca (25-30 dni). A głównym sekretem w tym okresie jest najjaśniejsze oświetlenie i temperatura powietrza od 16 do 18 stopni. Pożądany jest czas światła dziennego od 12 godzin, można go regulować dodatkowym oświetleniem. Jeśli konieczne jest odroczenie kwitnienia, jest ono zmniejszane, a temperatura obniżana (w celu przyspieszenia jest ona doprowadzana do 14-16 godzin i powyżej 20 stopni).
Na etapie pączkowania warto przenieść hiacynty na balkon
5. Zmieniające się warunki wraz z pojawieniem się pąków
Aby osiągnąć najbardziej bujne i długotrwałe kwitnienie, będziesz musiał obniżyć temperaturę na etapie pączkowania. W takim przypadku oświetlenie powinno pozostać jasne. Najlepszą opcją jest przeniesienie hiacyntów w miejsce, w którym temperatura utrzymuje się w granicach 8-10 stopni (na przykład na balkon). Jeśli nie można utrzymać rośliny w ciągłym chłodzie (10-12 stopni), to wraz z kwitnieniem pierwszych kwiatów można je przenieść z powrotem do ciepłego pomieszczenia.
Wpłynie to na czas kwitnienia, ale nadal będzie znacznie dłuższy niż przy stałym upale. Podlewanie pozostaje takie samo, podobnie jak wilgotność. Nawożenie pogłówne rozpoczyna się od momentu zawiązania roślin specjalnymi nawozami dla roślin bulwiastych zgodnie z instrukcją i kończy wraz z ich kwitnieniem.
Przeczytaj także nasz artykuł Sekrety skutecznego wymuszania hiacyntów w domu.
Ostrzeżenie! W przypadku hiacyntów na wszystkich etapach bardzo ważne jest, aby nie zapomnieć o dokładnym zbadaniu liści i kwiatostanów, ponieważ ta bulwiasta jest jedną z najbardziej podatnych na szkodniki i gnicie. Mszyce i łopatki nie są rzadkością na hiacyntach, ale roztocza korzeniowe są znacznie bardziej niebezpieczne. Zwalczanie owadów jest radykalne i szybkie, natychmiastowe – za pomocą środków owadobójczych.
