W regionach o mroźnych zimach pasieka wymaga izolacji lub umieszczenia w zimowym domu. Ul ramowy, montowany w technologii sandwich, pozwala zapewnić komfortowy pobyt rodzin pszczelich na zewnątrz w każdych mrozach.
Taki ul składa się z różnych materiałów: desek, płyt pilśniowych, sklejki o grubości 8-10 milimetrów, poliwęglanu. Wybór materiału jest w dużej mierze zdeterminowany charakterystyką klimatu na danym obszarze. W przypadku Syberii i Uralu odpowiednie są deski o grubości co najmniej 40 mm. Na środkowym pasie można zastosować grubą sklejkę. Materiałem izolacyjnym są trociny, sucha słoma, arkusze pianki lub szczelina powietrzna.
Treść artykułu
- 1 Cechy konstrukcyjne
- 2 godność
- 3 Montaż DIY
- 3.1 O rozmiarach
Cechy konstrukcyjne
Technologia wytwarzania izolowanych uli dwuściennych nie jest niczym nowym. W wersji klasycznej przednia i tylna ściana są ocieplone. Praktyka ta jest powszechna w regionach północnych, gdzie przestrzeń międzyścienną domków pszczelich wypełnia sypka izolacja naturalnego pochodzenia – mech, zrębki, ogień.
Współcześni pszczelarze zwrócili się do doświadczenia budowniczych budujących domy z płyt warstwowych – i zaczęli zbierać ule w całości z podwójnych ścian. Co więcej, nowoczesne technologie umożliwiają ocieplenie dowolnej konstrukcji, niezależnie od tego, z czego jest zmontowana.
Najważniejszą rzeczą w montażu ramy jest przestrzeganie grubości ściany. Wnętrze ula powinno być cieńsze niż na zewnątrz. Na przykład wnętrze domu jest wybijane z cienkich desek o grubości około 15 mm, a na zewnątrz materiał 25-40 mm. Odbywa się to w celu lepszego odparowania wilgoci.
Dno może być głuche lub zdejmowane. A najlepszą izolacją ramy jest pianka lub pustka (powietrze).
Polyfoam jest wybierany z wielu powodów. Jest to tania izolacja, która jest odporna na wilgoć, nie przyciąga mrówek i gryzoni, jest lekka i łatwa w montażu. Z pszczelarstwa wiadomo, że myszy, mrówki chętnie osiedlają się w naturalnych materiałach izolacyjnych, zaczynają mole, a nawet wnikają w ściany jaszczurki. Tak więc, przy całym bezpieczeństwie środowiskowym, mech, trociny lub słoma mogą sprawić pszczelarzowi wiele kłopotów.
Tak wygląda w praktyce system ula ramowego, montowany na zasadzie elewacji wentylowanej z pianki o grubości 5 cm:
Podczas testu zderzeniowego ul został zrzucony pod najsłabszym kątem z wysokości 2 metrów. Testy wypadły pomyślnie – konstrukcja pozostała nienaruszona.
godność
Osobno chciałbym podkreślić zalety technologii ramowej. Nieogrzewany ul w surowym klimacie nie może być używany bez Omshanik (dom zimowania).
Stąd pojawia się problem wyjścia z hibernacji. Ule muszą być usuwane z lokalu na czas. Jeśli pasieka jest duża, a pogoda na wiosnę kapryśna, pszczelarz będzie miał zagwarantowaną „epickę” z wystawą przez najbliższe 2-3 tygodnie.
Jest tylko jeden sposób, aby tego uniknąć – poprzez odpowiednią izolację i zimowanie w tym miejscu. A to właśnie technologia ramek zapewnia maksymalną ochronę termiczną, która nie wymaga dodatkowych grzałek w ulach. Raz zaopiekując się swoimi pupilami możesz zapomnieć o problemach zimowo-wiosennych, oczywiście pod warunkiem, że pszczoły są odpowiednio wentylowane.
Przygotowanie do zimy w ulach ramowych będzie polegało na wykarmieniu rodzin, usunięciu desek i zamontowaniu desek wzdłuż frontowej ściany, aby zabezpieczyć wejścia przed zamieceniem przez śnieg.
Jeśli ule są oszalowane od wewnątrz, można je bez problemu wyczyścić i spalić wiosną za pomocą palnika lub kanistra z gazem.
Istnieje opinia, że ramę najlepiej wykonać zgodnie z zasadą elewacji wentylowanej. W takim przypadku ściany nie będą nasycone wilgocią. Warto jednak podkreślić, że środek ten w żaden sposób nie wpływa na dobrostan gniazda! Jeśli pszczelarz pomyli się z wentylacją w ulu, rodziny nie wyjdą zdrowe z zimowania.
O tym, czy odrzucić fałdy, czy nie, decyduje sam pszczelarz na podstawie własnej praktyki. Podczas wędrówki fałdy pozwalają nie używać pasków i klipsów. A nieruchoma zawartość umożliwia porzucenie fałd – obudowy ramowe, jak wszystkie inne, są instalowane bez przerw. Ale i tutaj są pułapki – odrzucenie fałd pozbawia mieszkania szczeliny powietrznej w stawach, eliminując przeciągi! Pszczoły nakładają się na staw z propolisem, co komplikuje usuwanie ciał.
A co najważniejsze, w porównaniu z fińskimi budkami dla pszczół, domy szkieletowe dla pszczół wygrywają pod względem bezpieczeństwa środowiskowego. Pomimo wszystkich zalet systemu fińskiego pianka pozostaje pianką. I z tego powodu wielu doświadczonych pszczelarzy traktuje go z wielką nieufnością, zadając jedno proste pytanie innowatorom – „Czy sam chciałbyś mieszkać w domu z pianki?”
To, czy poprzeć taki punkt widzenia, jest kwestią sporną. Fakt jednak pozostaje – stelaż ocieplony pianką pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu pszczół z izolacją. A jednocześnie dom pozostaje przytulny, suchy i ciepły.
Montaż DIY
Uwaga! Wybór sklejki lub cienkiej płyty pilśniowej jako materiału budowlanego będzie wymagał reasekuracji – przy silnych mrozach nadal lepiej jest sprowadzić ule do zimowego domu. Silne mrozy obejmują temperatury poniżej -15…-20 stopni Celsjusza przez kilka dni.
Ponadto cięcie arkusza sklejki jest trudniejsze niż praca z deskami. A fałdy będą musiały być złożone z oddzielnych części. Etui można złożyć z desek w 4-6 godzin pracy.
Na środkowym pasie wybór materiału nie jest tak krytyczny. Tutejszym rzemieślnikom na ogół udaje się znacznie obniżyć koszty budowy – używają:
- arkusz płyty pilśniowej na ściany wewnętrzne, impregnowany woskiem po wykonaniu ula (stosowana jest suszarka do włosów w budynku);
- arkusz styropianu jako grzejnik przestrzeni międzyściennej (grubość dobierana jest w zależności od zimowych temperatur, 50 mm zapewnia maksymalną ochronę domu);
- linoleum lub gruba skóra ekologiczna na ściany zewnętrzne to tanie i praktyczne materiały, które nie wymagają specjalnej obróbki ani konserwacji.
Tak wygląda gotowy produkt:
Głównymi zaletami tak prostej konstrukcji są niskie koszty robocizny przy montażu oraz niski koszt produktu, co jest ważne w przypadku małych pasiek amatorskich.
O rozmiarach
Ula zrób to sam jest wykonana z dowolnego materiału, biorąc pod uwagę rozmiar użytych ramek. Z takim samym sukcesem możesz złożyć model dla Dadanowa, rutowskiego lub wąskich ramek – wszystko zależy od życzeń pszczelarza.
Podstawą każdej konstrukcji tego typu jest rama montowana na wkręty i wodoodporny klej, osłonięta od wewnątrz i na zewnątrz wybranym materiałem oraz wyposażona w izolację w przestrzeni między ścianami.
Szczegółowo rozważymy proces produkcji na skrzyni sklepowej złożonej z komórkowego poliwęglanu o grubości 6 mm. Podany materiał można zastąpić sklejką o odpowiedniej grubości.
Do pracy potrzebne będą szyny, z których zamontowana jest sama rama, o wymiarach 40 na 30 mm (możesz użyć dowolnej innej wartości). W nich dobiera się ćwiartki pod wieszaki ramy za pomocą piły tarczowej o grubości 2 mm lub frezarki. Szerokość cięcia 12, głębokość 17 mm. Kwartał wykonywany jest w dwóch przejściach. Te ćwiartki są potrzebne tylko wewnątrz ula – u góry na przedniej i tylnej ścianie.
Na wszystkich prętach, w dwóch przejściach, wybiera się ćwiartkę do zainstalowania wkładki poliwęglanowej. Rozmiary 9 na 6 mm. Następnie wykonuje się przycinanie – detale są przycinane do wymaganych wymiarów części. Miejsca na nadproża są wybierane wzdłuż ich krawędzi.
Na łączeniach (na nadprożach) wiercone są otwory montażowe. Do mocowania stosuje się śruby 3,5 mm, a otwory przelotowe dla nich wykonuje się wiertłem 4 mm. Otwory są odsunięte od środka prętów, aby wkręcone śruby nie przeszkadzały w montażu!
Następnie klejone powierzchnie są obficie nasmarowane klejem PVA (PVA nie można oszczędzić, ponieważ wszystko, co zbędne, zostanie wyciśnięte i usunięte szmatką).
Rama ściany bocznej jest montowana i zabezpieczana zaciskiem. Powierzchnie spoin wyrównuje się młotkiem.
Za pomocą śrubokręta wkręca się śruby o długości odpowiadającej rozmiarowi mocowanych części.
Gotowa część jest sprawdzana za pomocą narożnika pod kątem prawidłowego montażu (mocowanie jedną śrubą, jeśli jest niedokładne, może prowadzić do deformacji na złączach). Wady są wyrównywane małym młotkiem.
W ćwiartki zewnętrzne wkładana jest wkładka z poliwęglanu. Ten materiał jest wygodnie uformowany – możesz używać zarówno piły tarczowej, jak i specjalnych noży. Jest mocowany w rowkach za pomocą małych kołków lub śrub o długości 16 i grubości 1,2 mm. Otwory pilotażowe są wstępnie wykonane wiertłem!
W ten sam sposób montuje się drugą ścianę boczną.… A do przedniej i tylnej ściany potrzebny będzie przyrząd w postaci ramy wykonanej z szyn – jest on zamocowany na pulpicie.
Wstępnie nawiercone otwory prowadzące do łączenia ze ścianami bocznymi (wiertło 4 mm). Są wykonywane poza środkiem, aby uniknąć nakładania się śrub podczas montażu. Spoiny są pokryte PVA, rama ścian mocowana jest za pomocą śrub. Zainstalowany jest kawałek poliwęglanu.
Przed rozpoczęciem montażu części ciała są mocowane za pomocą zacisku. Sprawdzane są kąty – wszędzie powinno być 90 stopni.
Ściany są skręcane wkrętami samogwintującymi o długości 65 mm (każda ściana ma grubość 40 mm). Aby zapewnić niezawodność mocowania, wykonuje się otwory o głębokości 20 mm – stosuje się wiertło 8 mm (średnica zgodnie z łbem śruby). Następnie zmienia się wiertło na 4mm i wykonuje się otwory pilotujące. Wkręty samogwintujące są przykręcane – po jednym na każdy uchwyt.
Podczas montażu pamiętaj o zachowaniu kątów prostych! Wady są regulowane za pomocą docisku (pozycja, siła docisku). Wszystkie śruby na górnej krawędzi obudowy są lekko wpuszczone w części. Odbywa się to dla wygody obróbki za pomocą szlifierki. Dodatkowo wszystkie ostre rogi są obrabiane papierem ściernym.
Do izolacji stosuje się tworzywo piankowe o grubości 30 mm i gęstości 35. Arkusz jest cięty na wkładki do izolacji za pomocą ostrego noża. Powstałe kawałki są wkładane od zewnątrz w rowki ścian.
Izolację można naprawić za pomocą listew przyszybowych – resztek pozostałych po próbowaniu ćwiartek, a także kleju PVA i goździków. Klej zapewnia dodatkową ochronę przed wilgocią atmosferyczną. Wstępnie wykonane są otwory prowadzące, w które wkładane są gwoździe. Każda listwa przyszybowa jest smarowana PVA, a następnie przybijana gwoździami.
Po wyschnięciu kleju wystające nacięcia listew przyszybowych usuwa się równo za pomocą szlifierki. Powierzchnię wyrównać szlifierką i papierem ściernym (w rogach).
Na środku przedniej ściany wykonany jest otwór na wycięcie. Do samego otworu spustowego można użyć rurek z polichlorku winylu o średnicy 40 mm i pokrywek z butelek po mleku spożywczym. Za pomocą pokrywy można zamknąć lub otworzyć otwór na baterię. Otwór jest wykonany za pomocą śruby. Zatyczka z pianki jest usuwana ruchem obrotowym. Pianka wzdłuż krawędzi otworu jest smarowana PVA, na której montowana jest wkładka z tuby.
Po wyschnięciu kleju w poliwęglanie wypalany jest otwór o średnicy 25 mm. Jeśli wejście nie jest stale używane, wieczko od butelki z mlekiem pokarmowym należy pomalować wraz z korpusem, aby nie przeświecało na światło i nie drażniło pszczół.
Gotowy korpus jest zagruntowany i pomalowany na odpowiedni kolor. Ale możesz zostawić tylko jeden podkład, ponieważ uważa się, że dobrze „oddycha”.
Przeczytaj o wyborze odpowiedniego koloru tutaj:
Wybór koloru farby do ula
Montaż obudowy pokazany w przykładzie jest dość skomplikowany, ale nadaje się do jednorazowej produkcji uli lub produkcji nadstawek sklepowych bez fałd. Konstrukcja jest ciepła, lekka i dobrze się prezentuje. Zamiast uchwytów do korpusu na 145. ramie zastosowano występy na ścianach zewnętrznych, które pozostały po zamontowaniu izolacji.
